5月26日，在美团第一季度电话会议上，CEO王兴针对京东百亿补贴对美团外卖业务的影响表示，美团将不惜代价赢得竞争。他提到，美团过去经历过几轮激烈竞争，有信心再次获胜。王兴欢迎新玩家进入市场，并认为外卖行业有巨大潜力。他还指出，当前行业竞争中存在一些非理性的补贴行为，这些补贴往往伴随着低质量和低价格。

　　

　　此前，京东宣布其外卖服务上线，从骑手社保、外卖补贴等多个角度入手，试图打开市场。阿里巴巴旗下的淘宝闪购和饿了么也加入了外卖补贴大战，导致短期内市场竞争变得异常激烈。

　　

　　ZARA这个曾靠中产消费崛起的快时尚巨头，正经历着一场战略转型：一边在中国市场关闭超半数门店，一边通过涨价、推高端线实现利润翻倍。

　　

　　

　　

　　

当ZARA的衣架上难觅199元的基础款，当曾经的“时尚搬运工”转身拥抱皮革与设计师联名，这个西班牙品牌用一场看似矛盾的“断舍离”，揭开了全球消费分层下的商业真相。

　　

　　

　　从“平民时尚”到“中产标配”？。

　　

2006年，ZARA带着“每周上新”的新鲜体验登陆上海。彼时中国服装市场还停留在“百货专柜”时代，ZARA的SPA模式（自有品牌专业零售商经营模式）如同破局者——砍掉经销商环节。

　　从设计到上架最快仅需15天，用“奢侈品平替”的定位迅速俘虏中产芳心。

　　

在那个电商尚未颠覆线下的年代，ZARA的门店就是都市白领的“时尚实验室”。橱窗里挂着刚从巴黎时装周“搬运”来的褶皱裙，试衣间外永远排着长队，月薪5000元的上班族愿意花399元买下一条“看起来很贵”的连衣裙，因为这里藏着她们对精致生活的想象。

　　

2018年，ZARA中国门店达183家，从一线城市商场到三四线城市步行街，其红底白字的logo成为中产消费的地标。

　　

　　

　　

支撑这一扩张的，是ZARA独特的“快仿”体系：数百名“潮流猎人”设计师穿梭于米兰、纽约时装周，将Gucci的老花元素、Chanel的粗花呢剪裁拆解成可复制的设计，最快7天就能让“平价高定”出现在北京三里屯的货架上。

　　

　　这种“顶奢平替”策略让ZARA年均设计超2万款服装，虽因抄袭官司年赔数千万欧元，却换来年均两位数的利润增长——毕竟，比起原创设计的高风险，“抄作业”显然更符合快时尚的成本逻辑。

　　

　　

　　ZARA的中年危机。

　　

然而，时代的风向在2019年后悄然改变。全球中产消费力下滑，中国Z世代对“快时尚平替”的热情锐减，取而代之的是对国潮设计的追捧与理性消费的崛起。

　　

在产品端，ZARA的“快”逐渐暴露短板：过度依赖西方潮流导致对东方审美迟钝，当UR用改良旗袍裙征服年轻女性，当太平鸟与飞跃联名掀起复古热潮，ZARA货架上的oversize卫衣显得单调乏味。

　　

更致命的是，中国电商与物流的爆发式增长，拉平了ZARA的供应链优势——曾经靠全球14个物流中心实现的“每周上新”，如今被杭州四季青的网红工厂以“3天打版”轻松超越。

　　

消费者对ZARA的性价比认知也在逆转。

　　在西班牙本土，ZARA一件基础款T恤约15欧元，而在中国同款售价达129元，加上“洗一次就变形”的质量吐槽，其“平价”标签逐渐褪色。